HOYT GOLD MEDALLIST

Cuando empeze a buscar un arco apropiado para estandar, ley mucho sobre este modelo, segun ustedes los expertos es el mejor arco fabricado para la modalidad, e incluso para el olimpico hay muchos que lo usan, mi decepción fue cuando descubri que ya no se fabrica y por lo tanto era imposible comprarlo nuevo y tras mucho buscar en el mercado de uso solo encontre algunos muy usados y bastante caros con respecto a otros mas modernos y a estrenar (winpstar II, samick agulla, etc...) al final me decante por el winpstar con el cual estoy satisfecho, pero..... ¿realmente hay tanta diferencia de calidad? ¿me podrian matizar un poco mas sobre el tema?
gracias por responder
Saludos

El Hoyt TD4 más conocido como Gold Medalist (Medalla de oro) fue desde las olimpiadas de 1984 hasta las del 1996, el cuerpo ganador claro y neto destacando sobre todos los demás. La línea del cuerpo, su cajetín para el anclaje de las palas universales dentro de la gama de palas Hoyt, sumada a la empuñadura anatómica han echo de este cuerpo uno de los pioneros más usados durante años hasta el 96 donde es el modelo "Avalon" el que consigue triunfar. Tanto los Win como los Samick son mmodelos relativamente actuales que estaban en pañales cuano ya se usaba el gold medaist. Si te interesa saber mucho más de la evolución de la casa Hoyt y de la historia de sus arcos, aquí os dejo un enlace donde podeis informaros mejor.
http://matyas-tiroconarco.blogspot.com/2009/07/la-legendaria-historia-de-hoyt-usa.html

uso Gold Medalist desde quee empecé, debe ser de los primeros que hicieron porque lo compré de segunda mano. Hay que aclarar que la publicidad miente! aún estoy esperando la prometida "medalla de oro"!!
saludos

Pablo creo que no leiste la letra pequeña , jajajjaa

Fernandin pero a dia de hoy merece la pena tener uno o es preferible un kap o samick?

saludos

¡Hombre...! El mio lleva conmigo 7 años y no lo cambio por ninguno de los nuevos, pero eso no quita que el material de ahora sea bueno, más ligero y a gusto del consumidor, que eso influye también Hoy es dificil adquerir un gold, a no ser que lo compres de segunda mano.
Tanto el Kap como el Sammick, he oído hablar muy bien de los dos, con lo que tirará el diseño que prefieras.

Poseo 2 Gold Medalist, uno de ellos es de los primeros que salieron como TD4, con palas de madera-fibra comprado por el año 1990 y otros es ya de los últimos compreado en el 2000 con palas carbon plus, se nota que los primeros venían mejor fabricados, inclusive sus líneas eran un poco diferentes, lo veo hasta más lindo.-
No me puedo quejar de estos arcos, me han dado solo salisfacciones, si bien no soy tirador de estilo Libre, solo tiro arco desnudo con estos.-

Como digo antes ya tengo un winpstar con palas samick universal nuevo, pero el otro dia vi un anuncio donde vendian un gold a buen precio y en foto tenia muy buena pinta, despues de hablar con el propietario y explicarme el uso que habia tenido (unos dos años el cuerpo y dos meses las palas, pues se compro unas g3 para olimpico) pues no me pude resistir a tener lo que antes habia buscado tanto y me lo quede, asi que ahora tengo los dos , bueno aun no me ha llegado.
Os dejo un enlace de una foto: https://2img.net/r/ihimizer/img265/4592/img2892q.jpg

Saludos.

Pues enhorabuena por su adquisición Las palas son las sencillas aunque no son malas, pues son las que usé yo siempre hasta que me compré las Stratix.

Pues ya lo tengo en casa, tal y como me describio el antiguo propietario esta perfecto de todo ( solo tiene un pelin desgastado la pintura de los anclajes de las palas en el cuerpo, cosa logica) me mando el cuerpo, las palas con sus fundas ( pedazo de fundas por cierto) y una cuerda, despues de comprobar que tal viene de puesta a punto veo que el fismele lo trae en 23 cms, que esta dentro del margen para un urco de 68 ", el tiller en 4 mm positivos, bien tambien, la alineación de las palas se ven bastante bien tambien a primera vista, pero la cuerda trae el nock montado unos 8 mm mas alto de lo normal, es decir justo por la parte alta del orificio del boton de presion, ¿ sera devido a que lo usaba para tiro olimpico y el reposa que se usa en olimpico trae el apoyo por encima del tornillo? o el reposa olimpico tiene la misma altura que los superrest que usamos nosotros? ¿ alguna sujerencia?

Saludos

La altura del nock varìa de arquero en arquero, según como distribuyes la fuerza que haces con los dedos de tu mano derecha, el tiler del arco, la dureza del tap que usas, el diámetro de tu flecha, etc., todas estas variables te dará una altura diferente, yo como arco desnudo uso el super rest, lo que tienes que tener en cuenta es que le flecha pase lo más próxima al centro del boton de presión ( ideal al centro ), luego tienes que encontrar "TU" altura del nock que te resulte correcta y tomar nota de esta para futuro.-

Ante todo gracias por responder Kevin.

Bueno decir que esta tarde ya lo he podido probar, al final monte el reposa super rest justo en el agujero del boton de presión ( que en el gold medallist es regulable en altura) y le baje el noch hasta dejarlo unos 4 mm por encima del apoyo del reposaflechas, quedando aproxidamadamente la flecha centrada con el agujero del boton (aunque logicamente yo no tengo montado boton de presion) asi como tu dices kevin y la verdad que me ha ido muy bien.
Kevin supongo que para encontrar "MI" altura justa de nock tendre que hacer la prueba de la flecha desnuda.

Saludos

Es la forma correscta para determinar el nock la prueba de la flecha desnuda, pero no tirando más que a 18 - 20 metros, para hilar más fino hasta los 30 metros, no más de esta distancia porque las flechas no están preparadas para volar sin timones y a mayor distancia terminan dando valores erroneos.-

Te paso el sistema de James Park para la puesta a punto del arco, yo la uso y es la más rápida, en el caso que tiro arco desnudo paseando con el anclaje la cuerda según la distancia de tiro, tomo para la puesta a punto un valor intermedio de este anclaje, solo que para esta puesta a punto le monto al arco una mira simple, cuando termino se la saco, en mi caso con el denudo uso el tiler a "0", ya que mi anclaje es siempre por debajo de la flecha.-

Para los que tiran estandar, les puede andar muy bien.-

Este escrito lo saque de otro foro más dedicado a olímpico pero anda de 10.-

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James Park escribió:

Presunciones: -La longitud del arco es la adecuada para tu apertura. -Las palas se pueden alinear. -La potencia es ajustable. -Las flechas son de un calibre que nos funcionara. -Las flechas estan cortadas a la medida adecuada. -Tienes visor y clicker. -Tienes una buena posicion de la mano de arco y no "doblas" el cuerpo del arco. Si las flechas son del calibre adecuado, el siguiente proceso es facil, rapido, preciso y repetible (nota del traductor: He regulado dos juegos de palas diferentes con este metodo y no tarde mas de 20 minutos cada vez.) Pasos: -Selecciona la longitud de cuerda correcta. Esto deberia asegurar la correcta porcion de cuerda que asienta sobre la "recurva" en cada pala (nota del traductor: www.powerstring.es ). Lo mejor es usar el fistmeller que el fabricante recomienda. - Ajusta el tiller. Situa la pala de arriba alrededor de 1/8"(3mm)de tiller mas grande que la pala de abajo. (Nota del traductor: yo lo he hecho con tiller cero. Supongo que pone estas premisas por que es lo que mucha gente pone de entrada, pero despues hay que buscar tu propio tiller) -Alinea las palas (nota del traductor: ver http://borja1300.tollfreepage.com/alineacionarcorecurv.htm) . La cuerda debe correr centrada por las palas y el cuerpo y el cuerpo no puede estar girado en ningun lado. -Ajusta el boton de presion de manera que no tenga movimiento (Yo pongo una cerilla dentro) (nota del traductor: yo use el embolo de otro boton mas pequeño). Entonces ajusta el centrado de manera que la flecha no sobresalga por ningun lado. -Dispara algunas flechas emplumadas y desemplumadas a unos 15-20 metros. Ajusta el punto de enfleche de manera que las emplumadas y las desemplumadas vayan a la misma altura. -Ajusta la potencia del arco de manera que las emplumadas y desemplumadas claven juntas en el plano horizontal. Date cuenta que si las flechas no son del calibre adecuado, este paso no sera posible y habra poco que puedas hacer para arreglarlo (venderlas y comprar de nuevas - con un recurvado realmente necesitas escoger el calibre adecuado, incluso un calibre equivocado hara que no sea posible ajustar correctamente con la frustacion correspondiente). Si la potencia del arco no es suficientemente alta prueba una cuerda mas ligera. Si la potencia no baja lo suficiente, prueba una cuerda mas pesada. - Aun con la presion del boton solida, ajusta tu visor de manera que te agrupen en el centro de la diana. -Ahora, no cambies la regulacion del visor. Saca la cerilla fuera del boton y ajusta la dureza del boton en "algo agradable" (nota del traductor: hay bastante controversia a que significa "algo agradable". Segun Don Rabska serian 400 gramos de presion a 2mm de hundimiento. Segun otra gente serian 900 gramos a 2mm. Al parecer se toma como buena la presion de un boton beiter con el muelle medio al numero 5 que son unos 650 gramos. Pero lo que viene a decir es que ni este muy duro ni muy blando.) -Ahora que ya tienes algo de presion en el boton, debes sacar ligeramente la flecha fuera del autentico centrado moviendo el boton de presion. -Dispara unas cuantas flechas y mira donde va el grupo. Si las flechas van a la izquierda de donde te iban antes, entonces mete un poco el boton de presion y viceversa. - Dispara algunas flechas emplumadas a una distancia mayor para chequear que vuelan bien. - Hacer el test de los polvos de talco (nota del traductor: se espolvorea la zona de las plumas para comprobar que no golpee en ninguna parte del arco. Obviamente, esto no es del todo necesario, es una simple comprobacion) para asegurarnos de que la flecha no golpea el reposa o el boton. - Deberia funcionar realmente bien. Fijaros que no hemos perdido el tiempo con la tension del muelle para intentar que las emplumadas y desemplumadas vayan juntas. No funciona de esta manera. La clave del ajuste esta en variar la potencia del arco.

Gracias Kevin, muy buena explicación.Me queda claro que para corregir la vertical he de hacerlo moviendo el nock, pero para la horizontal al no usar botón de presión se podria hacer añadiendo o quitando capas del foam adhesivo que trae el reposa rest y asi poder modificar la dureza.

Saludos.

Es como dices, hace muchos años, alrededor de 20, en la categoría de arco raso (en Argentina), que sería el arco desnudo, no se permitia el uso del boton, y la única opción que teníamos era esa, te comento que es muy presisa, además como no usas boton, no tienes que preocuparte por la tensión de su resorte, con la lenguetita de apoyo lateral del super rest de hoyt está haciendo esta de botón es suficiente, solo renegarás un poco más para la puesta a punto, pero luego, tomas nota y colocas siempre el mismo espesor, en mi caso yo usaba un espesor de plástico y lo pegaba con cemento de contacto al arco y sobre esta plástico pegaba el autoadesivo del rest, entonces solo tenía que reemplazar el rest cuando se gastaba, dejando siempre el mismo espesor.-